Menu Sluiten

Forum

Plots ratelen bij a...
 
Notifications

Plots ratelen bij afremmen  

Pagina 1 / 2
 
gboer
(@gboer)
Lid

Sinds ik vanmiddag van de snelweg kwam, maakt het ergens een ratelend geluid bij afremmen in een willekeurige versnelling op de motor. Als ik gas geeft is het geluid weg. Betreft een spitfire mk4. Er zat wat weinig koppelingsvloeistof in het reservoir, inmiddels bijgevuld, dit heeft het probleem niet opgelost. Auto koppelt en schakelt verder goed. Motor in de vrij klinkt ok. Wie kan hierbij helpen?

Citaat
Geplaatst : 10-10-2010 7:55 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Het meest voor de hand liggend is dat er een of meer kruiskoppelingen in de aandrijflijn niet helemaal meer nauwsluitend zijn.

Die moet je dus opzoeken en vervangen.

Ze zitten in de centrale aandrijfas naar het differentieel en tussen het differentieel en de wielassen aan beide kanten. Sommige Spitfires hebben ook direct achter de versnellingsbak in de aandrijfas een flexibele overbrenging die ook lawaaiig wordt bij slijtage.

Als je in deze koppelingen niks kunt vinden, zit het mogelijk in het differentieel zelf. Je zou dan bij het achteruit rijden dezelfde geluiden moeten hoeren als bij het gas loslaten. Maar; eerst de kruiskoppelingen nakijken.

ReageerCitaat
Geplaatst : 11-10-2010 2:04 pm
gboer
(@gboer)
Lid

Gisteren de olie van de versnellingsbak en diffrentieel bijgevuld. De kruiskoppelingen gecontroleerd op speling, voor zover ik kon zien geen speling. Ik heb overigens geen brug aan huis, dus de mogelijkheden zijn beperkt. De achterwielen lopen (een halve slag) wat aan als je ze vrij van de grond ronddraait. De assen draaien verder ok. Vandaag getest, de ratel blijft, bij afremmen op de motor in de 1e , 2e en 3e versnelling en in de achteruit. In de 4e versnelling geen ratel bij afremmen op de motor rond de 50km/h. Bij optrekken in alle versnellingen, geen ratel. Het is niet duidelijk waarneembaar waar de ratel vandaan komt. Vanuit de bestuurderstoel, verdenk ik de achterkant. Vanaf buiten is de verdenking bij de bestuurdersstoel, voor.

Zou het met de koppeling te maken kunnen hebben? Of toch het diffrentieel of kruiskoppeling? Wie heeft er ideeen?

ReageerCitaat
Geplaatst : 17-10-2010 6:55 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Wat ook mogelijk is, is dat de uitlaatpijp tegen de carrosserie aantikt. Als het zit zoals het hoort zit er een beugel om de pijp ter hoogte van de naad tussen het blok en het vliegwielhuis en er zit er een aan het eind van de staart van de versnellingsbak. Wanneer (een van) die gebroken is of loszit trilt de pijp onafhankelijk van de aandrijflijn. Dat geeft een rammelend geluid.

ReageerCitaat
Geplaatst : 17-10-2010 7:11 pm
gboer
(@gboer)
Lid

Vandaag de Spitfire met veel moeite uit zijn winterslaap gehaald en uiteindelijk gestart gekregen. Hoofdverdachte de elektronica en ga binnenkort de ontsteking schoonmaken en afstellen. De ratel is er helaas niet spontaan uit gegaan. Ik verwacht niet dat het de uitlaat is, want het is een heel regelmatig geratel. Kan het ook niet goed zien, ik heb geen brug. Zou het toch de (synchronisatie van de) koppeling of versnellingsbak zijn? Op het forum (2007) staat ook iemand met iets vergelijkbaars, waar het uiteindelijk de versnellingsbak bleek te zijn. Ik verwacht dat ik dit niet meer zelf kan oplossen, weet iemand een geschikte garage in (de buurt van) Groningen.

ReageerCitaat
Geplaatst : 20-03-2011 9:24 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Om te beginnen kan ik je aanraden om op 10 april de Technische Meeting te gaan bijwonen in Coevorden bij Henk Meijerink. Met alle liefde wordt je wagentje daar op de brug of boven de kuil gezet, zodat jeer met je neus bovenop kunt staan wanneer het ratelende geluid wordt opgezocht. Misschien maktiemand tevoren een kort ritje met je in je auto om te horen welk geluid je bedoelt.

Wanneer je de overtuiging krijgt dat je dit niet zelf kunt oplossen dan is Arthur Denzler in Surhuizum een adres wat voor jou wellicht redelijk dichtbij is. Hij kan elk onderhoud aan je wagen verrichten en iedere kwaal verhelpen. Tegen een interessant tarie en met alle liefde voor je karretje.

ReageerCitaat
Geplaatst : 21-03-2011 12:25 am
gboer
(@gboer)
Lid

Vandaag bij Arthur geweest. En de uitslag is.....

Waarschijnlijk versleten kruiskoppelingen links en rechtsachter en speling op/in het differentieel zijn de hoofdverdachten voor het geluid. Nu in overweging hoe en of dit te (laten) repareren.

ReageerCitaat
Geplaatst : 06-04-2011 3:59 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Wanneer je nu belt met Henk Meijerink, voorzitter van de TAC, krijg je het waarschijnlijk voorelkaar dat je onder begeleiding aanstaande zondag tijdens de Technische Meeting in Coevorden alle drie de kruiskoppelingen eigenhandig kunt vervangen. Men zal je graag met raad en daad bijstaan. Desgevraagd kan Arthur je waarschijnlijk op tijd de vervangings-setjes leveren.

Als je dat klusje geklaard hebt, houd je alleen het geluid van het differentieel over. Rijd daar dan een tijdje mee en dan kan je nog overwegen om het diff een opknapbeurt te laten geven. Dat is niet iets waar je zelf aan moet beginnen.

ReageerCitaat
Geplaatst : 06-04-2011 7:54 pm
gboer
(@gboer)
Lid

Goed idee, maar ik kan zondag niet. Ik heb het clubarchief het artikel uit 1989 opgevraagd over het vervangen van kruiskoppelingen. De twee tussen het diffrentieel en de wielen zijn het probleem. Mogelijk kan ik ze zelf vervangen.

ReageerCitaat
Geplaatst : 07-04-2011 9:38 pm
gboer
(@gboer)
Lid

Update:

Vandaag op de brug gehad. De achterste 3 kruiskoppelingen lijken oke, er zit nergens (zichtbare) speling. Vervolgens met een paar man 'gehoord' waar de ratel vandaan komt, zij stonden op straat, ik reed voorbij. Het geluid komt uit het midden van de auto, ter hoogte van de versnellingsbak. Vanavond de auto opgekrikt, daar zat ook een kruiskoppeling, en die leek ook oke, alhoewel dat slecht te zien was. Het lijkt erop dat mijn tussenas verkeerd om zit, de complexere kant zit bij het differentieel. Maar het lijkt mij niet dat, dat veroorzaker is, want hij heeft het jaren geruisloos gedaan. Dan toch de versnellingsbak?

ReageerCitaat
Geplaatst : 16-05-2011 12:31 am
ghertzberger
(@ghertzberger)
Lid

Ik heb dat ook. Bij mij is het torsiespeling op de aandrijfas. Het schuivende gedeelte is versleten en kan een klein beetje draaien. Bij mij moet er uiteindelijk toch maar een nieuwe onder.

ReageerCitaat
Geplaatst : 16-05-2011 2:08 am
gboer
(@gboer)
Lid
ReageerCitaat
Geplaatst : 31-05-2011 1:10 am
fournier
(@fournier)
Lid

Ja, als je een 'ruil'-bak koopt, ben je het snelste klaar. De meeste bakken komen bij Henk Mulder uit Boksum vandaan, daar kan je dus rechtstreeks zaken doen. Ik persoonlijk ben van het nieuwsgierige type en kon het niet laten om er met mijn neus bovenop te staan om te zien wat er nu eigenlijk kapot was. Als jij die neiging ook hebt, moet je Denzler nog maar eens bellen of hij de bak voor je wil fixen en of je daar bij kunt zijn.

Ik wil je aanmoedigen om nu zelf de bak uit de auto te halen en dan later ook zelf weer in te bouwen. Het is goed voor je spieren en je kunt er nog eens lekker bij transpireren. Natuurlijk is het handig om dit klusje samen met iemand anders te doen, zodat je die kunt vragen om die ene krik nog iets op te draaien, terwijl je uit alle macht probeert de bak uit het gat te wurmen. Het is dan heel vervelend wanneer je hem weer moet laten zakken om zelf de krik een slagje op te draaien.

In elk geval is het heel bevredigend wanneer je er uiteindelijk in geslaagd bent om de boel weer in-elkaar te krijgen.

Succes!

ReageerCitaat
Geplaatst : 31-05-2011 2:14 am
gboer
(@gboer)
Lid

De revisiebak is binnen, inclusief 2 pakkingen en olie. Ik ga hem zelf proberen in te bouwen. Wie heeft er nog tips?

ReageerCitaat
Geplaatst : 05-06-2011 10:55 pm
fournier
(@fournier)
Lid

kijk, dit is nog eens kordaat handelen. Het uit- en inbouwen heb ik al een keer of vijf geoefend en ik wil je graag wat van mijn ervaringen meegeven. Om te beginnen; kan je je hand gemakkelijk tussen de rand van het koppelingshuis en de uitlaat door steken? Vanaf dat punt loopt de uitlaatbuis verder naar het midden van de auto om tuzssen de chassisbalken door te kunnen. Als die ruimte te nauw is om je hand op de rand van het koppelingshuis er tussendoor te steken, dan heb je straks problemen om de versnellingsbak weer recht achter de motor te krijgen, Je haalt dan -alsnog- de uitlaat onder de auto vandaan of je buigt je prise-as krom; en dát wil je niet! Volgende punt is, dat je bij het terug op zijn plaats brengen van de versnellingsbak in conflict komt met de flens van de uitgaande as van de bak die je voorlangs de flens van de cardanas moet schuiven. Na enkele verwoede mislukte pogingen ben je bereid om dan toch maar even de aandrijfas onder de auto vandaan te halen. Dus, mij raad, doe dat nu eerst maar even. Bovendien heb ik gelezen dat de as er achterste voren in ligt nu, dan kan je dat ook meteen oplossen. Als de uitlaat onder de auto vandaan is kan je ook veel makkelijker de kruiskoppeling tussen de as en het differentieel losdraaien. Met het voorgaande hoef je geen rekening te houden, maar, dan geen lelijke woorden zeggen!

Het is raadzaam om de auto zover van de grond omhoog te brengen dat je er behendig onder kunt komen. Zet hem op assteunen zodat je niet geplet wordt wanneer er een krik onderuit schiet of zo. Stapels stenen zijn voor dit doel ook levensgevaarlijk. Houd er rekening mee dat je krik straks het motorblok ter hoogte van de rand van het koppelingshuis nog een cm of tien moet kunnen optillen. Doe de zittingen uit de stoelen. Dan kan je straks wijdbeens op die plek gaan staan als je de bak eruit tilt.

De ingaande as van de versnellingsbak heeft een dun uiteinde wat in de holte achterin de krukas terechtkomt. Daar hoort een sinter-metalen busje om dat uiteinde te zitten. Dat moet je nieuw kopen, dat busje en enklele dagen lang onderdompelen in vesre motorolie. Het busje wat nog in de krukas zit vis je er uit met een aan het eind omgebogen ijzerdraadje. Tussen het koppelingshuis en de versnellingsbak zitten onderin drie spiraalveertjes. De veertjes die er uit komen zijn al enkele tientallen jaren oud, koop dus nieuwe. De onderste bout waarmee het koppelingshuis aan de bak zit zit 'onder' het olie-nveau in de bak en die boutgaten gaan dood en door, dus, daar hoort een messing ringetje onder die bout zijn kop. Koop een nieuwe ring.Haal de accu uit de auto: Geen kortsluiting alstublieft! De kilometerteller kabelmaak je los van de bak. De kabel hang je met een touwtje om het uiteinde 'uit de weg'. Aan de andere kant maak je de hulpcylinder van de koppelingsbediening los en die hang je met een touwtje aan de rempedaal 'uit de weg'. Maak de bedrading van de solenoide van de overdrive los -als je die hebt- en hang de draden met een touwtje 'uit de weg'. Maak de bedrading van de startmotor los; touwtje, uit de weg. Schroef de starmotor los, je merkt het, die kan je er nu niet tussenuit krijgen; touwtje erom en uit de weg hangen.

Met de krik onder de rand van het koppelingshuis moet je nu het gewicht op de bevestiging achteraan de versnellingsbak op het chassis wegnemen. Gebruik daarbij een plankje wat vanonder tegen de rand van de achterplaat van de motor aanligt en naar achteren uitsteekt tot bij het plaatje tussen de schassisbalken waar de achterste versnellingsbak steun op rust. Hiermee heb je een glijbaantje waarover je de versnellingsbak naar achter kunt schuiven als de boutjes langs de flens van het koppelingshuis allemaal los zijn. Maak de schroefjes van de versnellingsbaksteun los, maak de schroefjes van de koppelingshuisflens los. De bak ligt nu los in de auto. Ga wijdbeens in de stoelruimten staan en sla een touw of reep om het uiteinde van de staart an de bak bij de flens.Iets optillen en voorzichtig achteruit trekken, beetje heen en weer wiebelen. Je moet straks voorbij de boog van de cardanas tunnel komen. Eventueel de krik nog iets omhoog. Je moet blijven kijken naar de naad tussen het koppelingshuis en de achterplaat van de motor; die moeten zo goed mogelijk evenwijdig blijven. Er komt een moment dat je voelt dat de ingaande as uit het holletje van de krukas is gekomen en even later komen de 'splines' van d epriseas uit de koppelingsplaat. Nu heb je bewegingsruimte. De flens van het koppelingshuis is iets groter dan het gat in het schutbord; je moet dus eerst de ene kant voorbij het schutbord wurmen door de bak met z'n staart uit het midden naar de andere kant van de tunnel te bewegen en, als de rand er aan een kant voorbij is, de staart even over de boog van de tunel naar de andere kant en zo komt de andere kant van de rand van het koppleingshuis voorbij het schutbord.

Zo, de bak kan uit de auto getild worden. koppelingshus verwijderen, schoonmaken, nieuwe pakking er met een dun likje vet opplakken, nieuwe veertjes onderin de bakwand, monteren. En dan is het verder een kwestie van hetzelfde verhaal maar dan in omgekeerde volgorde. Het helpt geweldig wanneer je twee flinke kruiskop schroevendraajers hebt wanneer je de bak weer achter de motor plaatst. Met die twee schroeven draaiers door de boutgaatjes links en rechts op 'halve' hoogte kan je prachtig 'richtwerk' leveren om de splines goed door de koppelingsplaat te geleiden en de top van de primaire as in het sinterbusje in de krukas. Als de laatste centimeter maar steedds niet lukt, ben je te ruw geweest en is het sinterbusje gebroken; dan moet de bak weer even helemaal achteruit. Nog een opmerking over de hulpcylinder van de koppeling. Omdat die daar al die tijd gehangen heeft is door de zwaartekracht de 'pen' die er uitsteekt helemaal uit gekomen; de zuiger staat aan het eind van zijn slag. Nu is de hoofdcylinder er niet op gebouwd om zoveel olie weer terug te laten lopen als nodig is om de pen er weer ver genoeg in terug te krijgen om de bouten waarmee de hulpcylinder op het huis zitten weer in hun gaten te krijgen. Daarom draai ik de wartel waarmee de leiding aan de hoofdcylinder zit even los, zodat daar de overvloedige olie er uit kan bloeden. Doekje eronder, want, als je nog ouderwetse remolie gebruikt gaat je lak eraan. Als de hulpcylinder zit, wartel weer aan draaien en olie niveau controleren.

Als je nog meer wilt weten, gewoon vragen.

ReageerCitaat
Geplaatst : 06-06-2011 4:13 pm
Pagina 1 / 2
Share: