Menu Sluiten

Forum

moeilijker schakele...
 
Notifications

moeilijker schakelen bij warme motor  

 
Joost Oosterbroek
(@g-w-j-oosterbroek)
Lid

L.S.

Ik merkte gedurende de ardennenrit dat het schakelen moeilijker gaat bij warme motor dan voorheen het geval was.

Bij koude motor geen probleem maar na een half uurtje rijden gaat het schakelen moeilijker, versnelling moet er soms ingeduwd worden, waarbij af en toe tandengeknars voel/hoorbaar is.

Vorig jaar is een gereviseerde bak geplaatst en is de koppeling (omdat de bak er toch af lag en de platen versleten waren) vervangen. (door een van de adverteerders in het clubblad).

Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?

Joost

Citaat
Geplaatst : 09-06-2012 6:23 pm
fournier
(@fournier)
Lid

De eerste dag van de ardennenrit hadden we betrekkelijk mooi weer. Redelijk warm dus. Op zo'n rit gebruik je de koppeling veelvuldig. Bij gevolg heb je ook te maken met 'uitzetting'. Nu zit er tussen het reservoir van de hoofdcilinder van de koppeling en de zuiger nog een klein rubber klepje wat het terugstromen van olie uit de cilinder naar het reservoir tegenhoudt. Gevolg kan zijn dat de zuiger in de hoofdcilinder niet meer helemaal 'terug' komt, waardoor de werkslag iets korter wordt. Bij een nieuwe koppelingsplaat kan dat tot gevolg hebben dat die niet helemaal meer vrij komt.

Een 'oplossing' waar ik in de praktijk op gekomen ben is; de wartel waarmee de leiding aan de hoofdcilinder vastzit even zover losdraaien dat er een paar druppeltjes vloeistof uit de verbinding kunen kwijlen. Houd een doek eronder. Als de spanning even uit de leiding is, komt de zuiger in de hoofdcilinder weer helemaal terug en ontkoppelt de hulpcilinder weer beter. Probeer maar.

ReageerCitaat
Geplaatst : 10-06-2012 1:02 am
Joost Oosterbroek
(@g-w-j-oosterbroek)
Lid

L.S.

Ik heb de wartel van de hoofcilinder wat gelost, wat vloeistof eruit laten lopen en toen ben ik vanmorgen gaan rijden.

gelukkig heel wat mooier weer dan vorige week...en na een drie kwartier begon het weer.

Ik heb toen bij warme motor nogmaals de wartel wat opengezet en wat vloeistof eruit laten lopen.

Maar dit mocht niet echt meer baten, het bleef moeilijk gaan, nog andere suggesties?

Joost

ReageerCitaat
Geplaatst : 10-06-2012 3:53 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Dan zijn we bij het volgende hoofdstuk beland. Om het te kunnen zien waar het nu om gaat moet je de auto op een brug hebben staan zodat je vanonder af er naar kunt kijken. Omdat velen van ons nietde beschikking hebben over een brug, is het alternatief: het uit de auto nemen van de tunnel over de versnellingsbak.

De zuiger in de hulpcilinder die op het koppelingshuis zit, wordt bij de bediening van het pedaal naar voren gedrukt. Een pen die in een holletje op de top van de zuiger zit drukt tegen het uiteinde van een hefboom aan.

Punt een. De hefboom scharniert aan de andere kant van het koppelingshuis om een pen die loodrecht in de wand van het koppelingshuis zit. Deze pen zakt wel eens uit de gaten in de wand van het koppelingshuis, waardoor de hefboom 'terug' kan wijken als de zuiger in de hulpcilinder naar voren wordt gedrukt. Het lager wat de koppeling 'vrij' moet drukken gaat dan niet ver genoeg naar voren. Controleer dus, of de pen uit het onderste gat in de wand uitsteekt. In dat geval kan je de pen gewoon voorzichtig weer omhoog tikken totdat die niet meer uit het onderste gat steekt.

Punt twee: de hulpcilinder zit in een kokertje wat met twee schroeven tegen de buitenwand van het koppelingshuis vastzit. Controleer of beide moeren strak vastgedraaid zitten. Door het open uiteinde van het kokertje steekt een bout waarmee de cilinder in het kokertje geklemd zit. Draai die bout los en tik de cilinder met een hamertje zover mogelijk naar voren. Elke millimeter is winst. Zet de bout weer vast.

Als deze punten of een van deze punten wat opgeleverd heeft; maak dan een nieuwe proefrit, het kan zijn dat de koppeling nu wel nét vrij komt, ook als die warm gelopen is. Heeft dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan zijn er twee oplossingsrichtingen: a. Sommigen maken de pen die in het uiteinde van de zuiger naar binnen steekt wat langer. Daarvoor kan je een munt die in de opening van de cilinder past tegen het uiteinde van de zuiger aanleggen. Je doet er dan goed aan een behoorlijke deuk precies in het midden van het muntstuk te slaan, zodat de pen zich in die holte centreert. Alternatief is; een hoedje op het uiteinde van de pen schuiven en de cilinder weer monteren. Als je twee millimeter 'lengte' toevoegt, gaat het druklager van de koppeling één millimeter dieper. b. anderen halen het koppelingshuis van het motorblok en leggen een ring van anderhalve, twee millimeter dikte tussen het druklager en de holte van de hefboom waar het lager in ligt., waardoor de koppeling anderhalf tot twee millimeter dieper ingedrukt wordt. Wanneer je de moeite doet om het koppelingshuis open te maken, kan je ook kijken of de gaten in het andere uiteinde van de hefboom waar de genoemde pen doorheen steekt moeglijk (zo) uitgesleten zijn dat daar meer dan een millimeter speling optreedt. Je kunt dan ook zien of de pen ter hoogte van genoemde gaten mogelijk een eind ingesleten is of, zelfs, gebroken, waardoor de hefboom aan dit uiteinde te ver terugwijkt om de koppeling behoorlijk vrij te krijgen.

Laat je ons het resultaat weten?

ReageerCitaat
Geplaatst : 10-06-2012 5:05 pm
Joost Oosterbroek
(@g-w-j-oosterbroek)
Lid

Ik had de versnellingsbakcover er al af liggen, en heb eerst de slavecilinder ontlucht, zat geen lucht in systeem

Toen de pen bekeken, zie ik aan de bovenkant zitten en aan de onderkant kan ik hem voelen in het huis en lijkt me gewoon recht op zijn plaats te zitten.

De bevestiging van de slavecilinder tegen koppelingshuis zit er tegenaan en vast.

Hierna de cilinder geprobeerd wat naar voren te tikken, dacht dat deze een ietsie ging en weer vastgezet.

Toen weer gaan rijden.

Dacht een kleine verbetering in koppelen te merken gedurende de rit (van toch weer 45 minuten) maar moet nog beter.

Dus denk dat ik morgen maar de volgende stap ga doen en dat is het verlengen van het plunjertje.

hier hëb ik nog wat vragen over, snap niet precies precies waar ik dat (munt)stukje moet inpassen.

Zit te kijken in de haynes en vraag me af of deze dan op het stofdeksel/sealing cup moet komen of daar onder?

hoor dit nog graag.

Andere vraag , het koppelingshuis is toch alleen maar open te maken als de versnellingsbak eruit ligt wat mij een lastige klus lijkt ....

Joost

ReageerCitaat
Geplaatst : 10-06-2012 7:37 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Ja, als je 'in' het koppelingshuis wilt kijken, dan moet de versnellingsbak uit de auto. Dus, dat stel je liever nog even uit.

Wanneer je de hulpcilinder los gemaakt hebt van het koppelingshuis, zit er een blikijzeren dekseltje op het uiteinde waar de pen naar binnen gaat die scharnierend aan het uiteinde van de hefboom in het koppelingshuis zit. daar binnenin zit ook nog een afdichtingsrubbertje met een gat in het midden waar de pen doorheen gaat om in het holletje aan het uiteinde van de zuiger terecht te komen. Tussen het uiteinde van de pen en het uiteinde van de zuiger kan je een rond metalen plaatje (een munt - bijvoorbeeld) van een millimeter, of anderhalf, of twee aanbrengen. Omdat uit uiteinde van de zuiger hol is, doe je er goed aan om het ronde metalen plaatje ook een opdoffer in het midden te geven, zodat je het holletje in het uiteinde van de zuiger nabootst, zodat de pen niet opzij wegschiet maar mooi in het midden van de zuiger blijft. Dus, wurm het blikken deksletje eraf, rubbertje aruit, muntje erin, rubbertje er weer voor en blikje over de top, cilinder weer op zin plaats en pen er weer in. De slag die de werkcilinder nu kan maken gaat een, anderhalf of twee mm dieper nu, en dat kan genoeg zijn om de koppeling weer helemaal vrij genoeg te krijgen om zonder knarsen te schakelen.

Wanneer je een nieuwe koppeling aanbrengt heeft die straffere veren dan een oude koppeling. De wwerstand die de hefboom ondervindt is dus groter. als de hefboom daardoor op de pen dieper inslijt, is de slag van de hefboom iets kleiner geworden. Je moet je ook bedenken dat de hefboom van plaatijzer is en zijn buigsterkte verkrijgt doordat de randen haaks omgebogen zijn. Door metaalmoeheid kan het zijn dat die omgebogen randjes wat uitgerekt geraakt zijn, waardoor de hefboom wat 'holler' is komen staan dan origineel was. Dan drukt de hefboom de drukgroep van de koppeling dus minder ver weg en heb je niet een volledige ont-koppeling meer. Door nu een of iets meer dan een mm het aanlegpunt van de pen tegen de zuiger naar voren te brengen, probeer je ditverschil op te vangen.

Succes! Verneem graag het resultaat.

ReageerCitaat
Geplaatst : 10-06-2012 8:07 pm
Joost Oosterbroek
(@g-w-j-oosterbroek)
Lid

Vanmorgen slavecilinder eruit gehaald, een muntje (een oud begisch frankje) gebold en op het zuigertje gelegd, boel weer teruggezet, ontlucht en toen weer gaan rijden.

na drie kwartier ja, door begon het weer (dacht er net vanaf te zijn....) rijdend in de vier en willen terugschakelen naar de drie komt hij moeilijk uit de vier en met een gekraak in de drie.

Voor mijn gevoel is er dus weinig veranderd.

Goede nadenkend gebeurd het alleen als ik voorruit schakel,( dus de pook naar voren duw) van de 4 naar de 3 van de twee naar de 3 en in zijn 1 zettend, en begint eigenlijk altijd bij het terugschakelen van de 4 naar de 3.

Werpt dit nog een ander licht op de zaak?

Joost

ReageerCitaat
Geplaatst : 11-06-2012 2:37 pm
fournier
(@fournier)
Lid

op deze manier kom je er achter dat het goed functioneren van zo'n autootje afhangt van een heel groot aantal factoren, die allemaal 'optimaal' moeten zijn, wil je vlekkeloos vooruitkomen.

We komen nu terecht bij de overbrenging in de bediening van de versnellingen. De versnellingspook staat rechtop in het uiteinde van de staart van de versnellingsbak. Daar zit een haakse overbrenging. Wanneer daar teveel ruimte in is ontstaan, drukt de horizontale stang die door de staart de bak ingaat de gaffels waarmee de schakelmoffen bewogen worden niet ver genoeg door (misschien). Je kunt het blikken kapje wat over de kogel van de versnellingspook zit losdraaien. Het zit met een bajonetsluiting vast. Dan kan je de pook uit de start tillen. let op, er zit een arreteerkogeltje onder veerdruk in de zijwand. Leg er een doek overheen als je de pook eruit trekt, zodat je daarin het vertje en wegspringende kogeltje opvangt. Bij de nieuwere typen Spitfire vind je in het gat waar de pook uitkomt plastic waren voor de overbrenging van de beweging van d epook, in oudere typen is het een spleet in het uiteinde van de stang naar voren en een plat stuk onder aan de pook, die in elkaar steken en vastzitten met een boutje. Boutje een slag aandraaien en of een dikker boutje erin zetten, geeft een betere overdracht van de beweging. Als er plastic in zit en het is aangetast, gedeeltelijk weggesleten; vervangen.

Als een opknapbeurt hier niet het gewenste resultaat oplevert, verdenk ik toch de hefboom(ophanging) in het koppelingshuis.

ReageerCitaat
Geplaatst : 11-06-2012 3:06 pm
Joost Oosterbroek
(@g-w-j-oosterbroek)
Lid

Een tijdje zitten kijken naar mijn versellingsbak en aanhangsels..tot de conclusie gekomen dat er een single rail versnellingsbak onder zit.

pook verwijderd,arreteer kogeltje komt er niet uitspringen maar moet eruit geuplkt worden, is ook niet echt een kogeltje maar meer een dopje bij deze bak.

Dan waar de kogel van de pook in in het schakelasjukstuk (ned.talige werkplaats handleiding) valt zit een bus, deze is van metaal (en is aan de bovenrand wat beschadigd) en niet van plastic.

dan zou ik deze bus dus moeten vervangen?

Kan dat zonder de bak er af te halen?

joost

ReageerCitaat
Geplaatst : 11-06-2012 4:43 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Nu je de pook uit de bak hebt, kan je voelen hoeveel ruimte het uiteinde van de pook in de 'bus' heeft. Als dat millimeters is, kan het zijn dat een nieuwe bus nauwsluitender is. Dat kan ik vanaf hier niet bekijken. De kwestie is ook, hoeveel ruimte er 'over' is in het oog van de horizontale stang. Wanneer dat ook millimeters is, zou het kunnen zijn dat de beweging van de pook onvoldoende beweging van de horizontale stang oplevert. Jij kunt zelf zien of de schade die je aan het busje ziet extra ruimte oplevert waardoor de 'slag' korter uitvalt. Een proef op de som; of een nauwsluitender verbinding het probleem oplost kan je bereiken door een velletje taai plastic in de openingen te stoppen waar de pook in steekt. Deze dingen kan je doen met de bak op zijn plaats in de auto.

Ik heb nog even zitten denken aan het muntje wat je voor de zuiger in de hulpcilinder hebt gestoken. Hoe dik is dat muntje? Omdat de pen in het uiteinde van de hefboom zit en het druklager halverwege, is het effect de helft van de dikte van het muntje. Dat is niet zoveel. Nu had ik ook niet de indruk dat je 'zoveel' slaglengte behoeft te winnen, omdat de bak eigenlijk nog wel goed schakelt als die nog niet op bedrijfstemperatuur is. Er mankeert dus niet zoveel aan. Dan komt toch de gedachte op; steek er nog eens een muntje bij. Hoe dik is het muntje wat je gebruikte? Je kunt ook een moer gebruiken die de holte van de cilinder vult (zodat die niet uit het midden zakt) alleen dan moet het gat wel zo klein zijn dat de pen daarin niet verdwijnt. alternatief is de kop van een bout die je een mm van het eind van de bout afzaagt en aan de andere kant een holletje erin boren om de pen te centreren.

ReageerCitaat
Geplaatst : 11-06-2012 6:15 pm
Joost Oosterbroek
(@g-w-j-oosterbroek)
Lid

Het muntje heeft een dikte schat ik van 2 mm, was een dikker muntje welk nog juist de goede diameter had.

Heb mijn twijfels over de grootte van de speling op de pook, die is volgens mij minimaal.

Zal morgen eens kijken of ik een totale verlenging van een 5 mm kan maken met muntjes (muntjes te kust en te keur voorhanden) of op een andere manier.

en dan maar weer een eindje rijden...

Joost

ReageerCitaat
Geplaatst : 11-06-2012 6:59 pm
fournier
(@fournier)
Lid

dit lijkt me een heel goed idee. Als de versnelingspook niet echt 'sloppy' is; niks aan doen.

ReageerCitaat
Geplaatst : 11-06-2012 8:24 pm
Joost Oosterbroek
(@g-w-j-oosterbroek)
Lid

Fournier,

Vanmorgen totaal drie muntjes ertussen gedaan, ( op elkaar gelijmd geeft een verandering in diepte van ongeveer 5 mm en weer gaan rijden en na 5 kwartier nog steeds geen problemen ondervonden ,hoop dat het hiermee opgelost is!

Bedankt voor het advies.

Joost

P.S. nog een vraagje waarvoor dient dat arreteerkogeltje eigenlijk?

ReageerCitaat
Geplaatst : 12-06-2012 2:55 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Het zou best kunnen dat hiermee het euvel verholpen is. Wat nogal eens gebeurt met een koppeling met nieuwe ingewanden is een lichte zwelling van het frictie materiaal op de koppelingsplaat. Het materiaal is licht hygroscopisch en onder invloed van de warmteontwikkeling bij het gebruik kan dat toch wat ruimtegebrek opleveren, waardoor de koppeling nét niet meer vrijkomt ook al druk je de pedaal tegen het schutbord. Met het gebruik treedt er wat slijtage op, waardoor er vanzelf iets meer ruimte ontstaat. Een rigoreuze behandeling van een nieuwe koppelingsplaat die niet goed vrijkomt is een eind rondrijden met de koppeling zover ingetrapt dat die steeds slipt. Wanneer het zover is dat de verstikkende rook je zowat uit de cockpit jaagt is de koppelingsplaat wel genoeg 'ingelopen' om weer zonder knarsen te kunnen schakelen. Maar niet iedereen heeft zoveel gemoedsrust over zich om zo'n behandeling effectief toe te passen. Dan maar een paar muntjes eraan geven. Het arreteerpennetje is bedoeld om de versnellingspook met zijn buiging naar het midden van de auto gericht te houden. Anders krijg je helemaal het gevoel dat je maar wat in de soep zit te roeren.

Geluk ermee.

ReageerCitaat
Geplaatst : 12-06-2012 5:16 pm
Share: